Jetzt ist Silvester ja die Zeit der guten Vorsätze. Bei mir ist das aber mit den Vorsätzen so, dass ich damit sehr konsequent bin. Ich hab mir mal vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Nun rauche ich seit vielen Jahren nicht mehr, meine Figur ist ein deutliches Anzeichen dafür.

Seit No I.Q. habe ich mir irgendwie so einiges abgewöhnt. Ich kiffe nicht mehr (oder zumindest nicht mehr in ernstzunehmender Weise). Und den Besitzern der ganzen teuren Autos, denen ich einst zugerufen habe “Scheiß auf das Establishment”, kann ich heute nur noch sagen, dass die Verjährungsfrist für Vandalismus längst rum ist.

Irgendwie habe ich mir das Leben in einer Rockband echt  anders vorgestellt!

Einzig geblieben sind Kaffee, Alkohol und die Vorzüge einer soliden Beziehung. Was den Alkohol angeht: Ich trinke gern was, aber so weit, dass ich es als “Laster” bezeichnen könnte, ist es noch lange nicht. Kaffee und Sex abgewöhnen kommt nicht in Frage.

Also bin ich nun auf der Suche nach ein paar “ungefährlichen” Vorsätzen für 2010.

So'n Hals!

Also, wir konnten ja bereits (an einer Stelle im Elektronikfach, wo mans nicht sieht) ausprobieren, daß Alkohol uns den Lack mächtig versaut. Das geht natürlich nicht – die Gitarre soll ja nach No I.Q.-Maßstäben bühnentauglich sein und da ist immer Alk im spiel…

Also, was tun.. Hier mal ein paar Worte zu Lack-Systemen. Wir der genervte Leser ja schon mitbekommen hat, gibt es Nitro-Lacke und Acryl-Lacke (und Kunstharz usw..) und wir arbeiten hier mit Acryl-PU(R)-Lack.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Man unterscheidet zudem zwischen 1K und 2K-Lacken, wobei das K für Komponenten steht. 1K-Lacke trocknen an der Luft und sind chemisch etwas leichter lösbar als 2K-Lacke. Diese werden mit der 2. Komponente vermischt (dem Härter) und härten dann chemisch aus.

Autolacke sind typische 2K-Lacke und die sind ja bekanntlich resistent gegen alles, außer anderen Autos, den Schlüsseln der Nachbarn und Bäumen.

Das Problem: 2K-Lacke kann man nicht auf 1K-Lacke aufbringen, weil die mit ihrer Chemie den empfindlicheren 1K-Lack anlösen. Dann hat man 3K, und das sieht scheiße aus.

Aber keine Ausnahme ohne Regel: Wenn die Lacke auf Acrylbasis sind und man Glück hat, gehts doch. Also auf zur Mission:

Agent Lacknase, finden sie einen 2K-Acryl-Polyurethan-Lack, welcher den bestehenden 1K-Lack nicht versaut.

Und das ist nicht so einfach: 2K-Lacke bekommt man in Gebinden so ab 1 Liter, wo sie dann mal schnell 40 Euro und mehr kosten. Zu teuer zum ausprobieren.

Also führte mich der Weg in diverse Lackierwerkstätten, wo mir so ziemlich jeder Lackierermeister sagte “2K auf 1K, datt geht nich!!”. Und ich sagte “und ob datt geht, datt muss”. Und er “kann ich nich helfen, du Dummdödel”.

Und dann war er da, der Lackierer, der meine Hoffnungen und die stundenlange Internetrecherche bestätigte: “Mit Glück kann datt gehen, aber musse ausprobiern” und ich dann “hasse ma watt zum testen, ich hab ma ganz zufällich nen Satz Marmeladengläser bei”.

Und so geschah es: An diversen Testobjekten (Elektronikfach, dass Testbrett, dass wir immer mitlackiert haben) wurde der 2K-Lack aufgetragen und… Scheint zu klappen. Die rote Farbe lässt sich anlosen, aber der 1K Klarlack hält. Morgen weiß ich mehr, muss jetzt erstmal trocknen.

Und dann heißt es: Das Airbrush mit 1K-Lack abdecken, damit die Farbe nicht los geht. Dann 2K-Lack drauf, weil das besser, is.

Polieren, fertig… Soweit der Plan.

Achja, nebenbei in den trockenpausen habe ich den Hals komplett abgeschliffen und gebeizt (mit rotbrauner Beize). Muss noch trocknen, sieht aber schon ganz nett aus.

Ein Zackenmuster soll das Airbrush von der Effektlackierung absetzen. Dazu kommt die Kleberolle (Baumarkt, zum Bekleben von Schränken) zum Einsatz. Im Nachhinein möchte ich Nachahmern abraten, da auch das Zeugs noch immer Tröpfchen unter die Abklebung kommen lässt. Man glaubt nicht, wo der Lack überall hin kommt. Die beste Wahl ist vermutlich ein breites Klebeband ausm Profi-Bedarf. Es muss absolut dicht halten und darf nicht zu fest kleben.

Nach dem Ausschneiden des Musters mit Skalpell und Abkleben gings dann los. Rot vorlackiert, dann verschiedene Rot- und Brauntöne als Maserung drüber. Anschließend der eigens dazu ausgearbeitete “Hattrick”: Mit zusammengedrückter Alufolie als Abgrenzung wird eine pechschwarze Zebramaserung exakt auf die dunkelrot/braune Untermaserung aufgebracht.

Am nächsten Tag wird sorgfältig korrigiert: Wenn die Alufolie untersprüht wurde, wird nun mit zerrissenem Kreppband die schwarze Maserung abgeklebt und mit rot nachgearbeitet. Das dauert, muss aber sein.

Dann die Klebefolie ab und siehe da: Sieht gut aus, aber das rot hat unscharfe Kanten am Rand der Folie hinterlassen. Verdammt.

Also mit feinem Schleifpapier, Klebeband und einem Lösungsmittel das Rot entfernt (vorher gut testen, welches Mittel die Farbe angreift und den darunter liegenden Klarlack nicht!!)

Dabei haben wir festegestellt, dass der Lack sich komplett löst (bis zum Holz), wenn man da mit Alkohol ran geht. Ah, das war aber anders gedacht.

Deswegen folgt nun zwei Tage eine Zwischenmission…

Lackiert

So, ruiniert ist sie nicht, aber durch die ganz kleine Lacknase an einer Stelle hat sich die Struktur des Effektlacks optisch etwas verändert, und zwar schön mittig, wo mans auch deutlich sieht.

Da der Schaden recht klein war, konnten wir mit etwas Schleifpapier und der Airbrushpistole das noch einigermaßen retten.

Anschließend kam eine deckende Schicht Klarlack drauf, um einen ordentlichen Untergrund für das Airbrush zu bekommen.

ich wünsche mir zu Weihnachten ein paar neue Akkorde. Ein C#9 vielleicht, oder was mit ner 11 hinten. Dann brauche ich noch unbedingt eine Axt, wo Paddy nicht mehr da ist. Irgendwer muss ja für Ordnung sorgen.

Bitte mach auch, dass die Leute uns die Eintrittskarten so abkaufen, als ob man die rauchen könnte und davon high wird. Oder schenk uns einfach Eintrittskarten, von denen man high wird, wenn man sie raucht. Das wär echt groovey von Dir.

Der Frank hätte bestimmt gern etwas mehr Stimmumfang in den oberen Lagen. Bitte schenke ihm das nicht. Das finde ich irgendwie schwul.

Dem Gerrit musst Du nur ein paar mehr von den Eintrittskarten mitbringen. Für Thomas ein Sauerstoffgerät.

Unsere Fans hätten gerne ein paar geile No I.Q. Konzerte. Wir hätten gerne ein paar geile Fans. Um die Konzerte kümmern wir uns dann schon  selbst.

Dein Markus

PS: Cooles Outfit.

Red Zebra Wood

BOAH!!! Die Lacknasen liefen nur so. Der Klarlack ist echt übel zu verarbeiten. Über Nacht ist die Lackierung total ruiniert. Also abschleifen und nochmal… Der Effektlack ist natürlich total hin.

Um das wieder hin zu bekommen, habe ich das ganze erstmal ordentlich von Hand runter geschliffen. Anschließend nochmal mit meiner Mischung aus weiß mit einer Spur gelb zweimal überlackiert.

Dann nochmal an die Effektpigmente…  Diesmal eine Mischung mit weniger Pigmenten. Ganz dünne lackiert und mit der Heizung sofort angetrocknet. Trotzdem wieder eine (kleine) Lacknase.

Diese habe ich durch geschicktes drehen einigermaßen raus bekommen. Morgen werden wir sehen, ob ich es wieder ruiniert habe….

Inzwischen haben wir das ständig mit lackierte Holzbrett unter die Fittiche genommen und das Airbrushen geübt. Ziel ist, eine Lackierung im Stil von rotem “Zebra-Wood” hinzubekommen. Langsam wirds.

KoksLSD

Die Lackierung ist trocken, Zeit für eine Schicht Effektlack… Ich habe mich für einen sog. Flop-Effekt (”Interferenzlack”) entschieden. Dies sind diese Lacke, die je nach Blickwinkel die Farbe ändern. Da das Zeugs oft saumäßig teuer und nie passend zum gewählten Lacksystem aufzutreiben ist, entschied ich mich für Pigmente aus der Tüte. Diese Pigmente werden dem Klarlack beigemischt und als eine Schicht unter der eigentlichen Klarlackierung aufgetragen. Das Zeugs kriegt man bei E-Bay. Es sieht aus, wie Koks aussehen mag, wenn man gerade auf einem LSD-Trip ist: Feines, bunt glitzerndes Pulver, das seine Farbe ändert.

Also, dem (irgendwie total dünnflüssigen)  Klarlack ordentlich was beigemengt und drauf damit.

Und dann schönen Gruß von den Lacknasen. :-( *kotz*

HVLP Pistole in Einzelteilen

So, einige Zeit ist vergangen. Inzwischen wurde die Gitarre mit drei Lagen Grundierung und zwei Lagen Lack versehen. An dieser Stelle mal ein paar Worte zum Lackieren:

Beim Lackieren des Korpus ist es nötig, wirklich ganz exakt das Holz zu prüfen, bevor man loslegt. Oft besteht der Korpus aus sog. Riegelholz: Hier sind Holzbalken aneinandergeleimt, um eine Platte zu bilden, aus der dann der Korpus ausgeschnitten wird. Zwischen den Riegeln gibt es einen mikroskopischen Spalt, der später echt (!) Probleme machen wird, wenn er nicht mit Holzspachtel verschlossen wurde.

Auch kleine Einschlüsse, winzige, kaum fühlbare Macken und feinste Riefen (z.B. vom Schleifen mit der Maschine) wird man nie wieder los, wenn man sie nicht vor der Grundierung beseitigt. Also: Das Holz ganz lieb, ganz oft und ganz dolle mit den Fingerspitzen streicheln, um auch die feinste Unebenheit zu finden.

Grundierung drauf

In der letzten Woche hat sich David sehr ausgiebig mit der Kunst des Lack-Entfernens beschäftigt, während ich beruflich auf einer Konferenz war. “Tag 3″ ereignete sich an mehreren Tagen in den Nachmittagsstunden, da David beim Abschleifen festgestellt hat, dass das “Holz”, das wir da in der Hand hatten noch immer eine Schicht klarer Grundierung trug. Also war weiterschleifen angesagt, bis wir ein glattes, nacktes und sehr erotisches Stück Pappel in der Hand hielten.

Am “Tag 4″ haben wir uns dann mit der Grundierung beschäftigt. Dazu waren einige Vorarbeiten nötig: Zuerst habe ich mich für ein Lacksystem entschieden und eine Lackierung mit PU-Acryl gewählt. Polyurethan (Kunstharz) Lackierungen bieten zur “klassischen” Lackierung viele Vorteile: Nitro(cellulose)-Lacke, wie sie im Gitarrenbau manchmal eingesetzt werden, neigen zu Rissbildung und vergilben mit der Zeit. Einige Liebhaber stehen total auf diesen Gilb-Effekt und nennen das liebevoll “Vintage”. Mich hat das nur genervt. Die neue PU-Lackierung soll hart, aber elastisch, lichtecht und resistent gegen jede Art von Umwelteinflüssen sein. Dafür ist sie etwas schwieriger zu verarbeiten.

Eine ordentliche Lackierung benötigt zudem eine Lackierpistole und eine Lackierkabine, Staubfreie Umgebung und Geduld.

Was die Lackierpistole angeht entschied ich mich für ein HVLP (High Volume, Low Pressure) Set für 102€ ausm Baumarkt. Die Lackierkabine wurde für etwa 5€ an Latten, Müllsäcken und Schrauben in etwa 20 Minuten zusammengezimmert. Gegen den Staub hilft Wasser…

Und dann gings los: Nach ein paar Probeläufen bekam der Pappel-Korpus einen letzten Schliff mit dem 600er und wurde dann gewässert. Dadurch wird man den Schleifstaub los und das Holz wird schön rauh, weil sich die Fasern aufstellen. Nochmal fein drüber geschliffen und die erste Schicht Grundierung drauf. Der Trick hier: Ganz dünn vorgrundieren, 5 Minuten trocknen lassen, dann nochmal drüber. So bilden sich keine hässlichen Nasen.

In den nächsten Tagen folgen dann 2 weitere Schichten Grundierung, ein paar Schichten Farbe und dann viel Klarlack und Airbrush. Ihr werdet’s lesen.

David nach getaner Arbeit

Moin, hier noch ein paar Fotos…

Tag 2 unserer ABM trieb uns erstmal in die nächstgelegenen Baumärkte, wo wir unsere Vorräte an Schleifpapier, Metallteilen aller Art und Lacken auffüllten. Prominentestes Mitglied des Einkaufswagens für den heutigen Tag war eine Kneifzange mit breiter Schneide. Dazu gleich mehr.

Für den heutigen Tag standen folgende Punkte auf dem Programm:

• Entfernen der Bundstäbchen
• Schleifen der Kopfplatte
• Aufbereiten des Griffbretts
• Schleifen des Korpus, soweit wir kommen.

Um die Bunddrähte (auch “Bundstäbchen” genannt) zu entfernen, benötigt man eine spezielle Zange. Die Stäbchen sind T-Förmig aufgebaut und von oben in das Griffbrett eingeschlagen. Leider besitzen sie Widerhaken, die sich im Holz  festsetzen. Um die Drähte zu entfernen ohne das Griffbrett schwer zu beschädigen, benötigt man eine Zange, die sich unter die Bundstäbchen schiebt und gleichzeitig das Holz unten hält, während sie die Stäbchen hochzieht.

Im Prinzip kann man eine Kneifzange mit schön breiter Schneide dazu verwenden. Allerdings bekommt man diese nicht unter die Bundstäbchen, weil die Schneide der Kneifzange leicht nach innen gewölbt ist. Hier kann man sich mit einer Flex gut behelfen: Einfach die Oberseite der Zange plan schleifen. Man sollte eine ebene Fläche erzeugen, so dass die Schneidkante direkt aufliegt, wenn man die Zange auf das Griffbrett drückt. Die Schneidkante sollte auch ordentlich scharf sein, damit sie unter die Bundstäbchen geht. Ruhig mal nachschleifen!

Mit so einer Zange setzt man nun an ein Bundstäbchen an, drückt sie gleichzeitig nach unten und zusammen, und wackelt sie ein wenig unter das Bundstäbchen. Immer wieder nachgreifen und das Bundstäbchen der gesamten Länge nach angehen. Nicht erst eine Seite, dann die andere Lösen. Mit etwas Geduld (!) hebt sich das Bundstäbchen samt einiger kleiner Splitter aus dem Griffbrett. Mit den Splittern sollte man leben. Wenn man großere Stücke rausbricht, sollte man gleich die Tube Sekundenkleber parat halten und diese vorsichtig wieder einsetzen. Einen wundervollen Beitrag zu diesem Thema findet man hier: http://www.rockinger.com/index.php?page=ROC_Workshop_Bundlos

Nach getaner Arbeit wurde das Griffbrett dann per Hand abgeschliffen: Die Finger-Riefen im weichen Palisander (”Rosenholz”) sollten etwas gemindert werden. Nach dem Abschliff der Oberfläche mit 400er Schmirgel wurde nochmal mit 600er, 800er und 1000er Schmirgel nachgearbeitet, bis die Oberfläche glatt wie der berühmte Kinderpopo ist. Man kann auch noch mit Stahlwolle Typ “000″ nacharbeiten. Hatte ich aber gerade nicht zur Hand. Wichtig ist, dass man hier mit Hand und Gefühl arbeitet! Das Griffbrett ist nicht plan, sondern geölbt. Diese Wölbung sollte man nicht verändern!

Palisandergriffbretter vertragen dann gerne etwas Pflegeöl. Polieren ist angesagt. Wir sind das Thema mit einer “Schwabbelscheibe”, also elektrischer Poliermaschine, angegangen. Das Griffbrett glänzt nun wie neu, die Fingerriefen sind im 1. und 2. Bund noch vorhanden, aber deutlich weniger tief. Ich wollte erstmal nicht mehr abschleifen. Vielleicht geh ich aber später doch nochmal drüber.

Nachdem das Griffbrett schonmal wieder propper aussah, haben wir mal testweise die Kopfplatte abgeschliffen und sind so den Fender-Schriftzug losgeworden. Dann haben wir den Hals zur Seite gelegt – ich habe mich noch nicht komplett entschieden, wie ich ihn weiter bearbeite: Nur Kopfplatte verzieren oder gleich komplett neu lackieren?

Dann gings an den Korpus. Hier haben wir mit schwerem Handschleifgeräten haben wir einige Stunden damit zugebracht, die 2mm Lackschicht von der Vorder- und Rückseite zu entfernen. Dies sollte immer mit Staubmaske geschehen! Man wundert sich so, was einem abends dann alles aus der Nase kommt – selbst mit Staubmaske. Wichtig ist, ruhig und gleichmäßig zu arbeiten, nicht Löcher frei schleifen und beten, dass man hinterher noch einen intakten Korpus hat…

Jetzt gibts erstmal ein paar Tage Pause. Nächstes Wochenende gehts weiter…